Decizie 1. La ce înălțime a podelei
Înainte de a începe lucrările de fundație, să verificăm cât de înalt trebuie să fie ridicat parterul deasupra solului. Acest lucru ar trebui specificat în proiectare; cu toate acestea, ar trebui să ne amintim (mai ales dacă zona din jurul parcelei este neamenajată, fără drumuri pavate și instalații subterane) că nivelul solului care înconjoară casa va crește în timp. Nu ar trebui să permitem casei să ajungă într-o adâncitură din zonă și să lase să curgă apă în ea din drum sau din parcele învecinate. O astfel de amenințare apare nu numai în timpul dezghețurilor de primăvară, ci și după ploi abundente și poate duce chiar la inundații nu numai la subsol.
O atenție deosebită trebuie acordată parcelelor situate chiar lângă râuri mici, precum și adiacente câmpurilor arabile mari sau pajiștilor. În astfel de locuri, după precipitații pe termen lung, pot apărea inundații locale ca urmare a inundațiilor râurilor sau a unei mase mari de apă care curge de pe câmpuri, atunci când solul nu este capabil să o absoarbă rapid.
Este dificil să se definească clar cât de înalt ar trebui să fie ridicat nivelul podelei (depinde în principal de configurația terenului). Ca indiciu, putem intra în casă la 3-4 pași, adică la 40-60 cm de punctul cel mai de jos. (vezi desen)
Dacă podeaua ar trebui ridicată mai sus, aduceți fundațiile la înălțimea necesară și apoi (pentru a nu deranja proporțiile casei) creați o pantă de pământ ușoară.
Decizia 2. Instalații sub podea
În casele fără subsol, va trebui să ascundem sistemul de canalizare sub parter, ceea ce necesită planificarea prealabilă a locurilor pentru conectarea instalațiilor sanitare. De asemenea, vor exista conexiuni la alte instalații (apă și electricitate) sub podea. Prin urmare, în etapa de construire a pereților fundației, trebuie să vă amintiți să lăsați găuri în ele, prin care putem trece cu ușurință conductele mai târziu. (Vezi poza)
În locurile în care urmează să fie găurile, introduceți secțiuni de țevi ale carcasei cu un diametru cu câțiva centimetri mai mare decât conexiunea prevăzută. În acest scop, țevile de canalizare din PVC cu diametrul de 50-160 mm, tăiate în secțiuni egale sau puțin mai lungi decât grosimea peretelui fundației, sunt perfect potrivite. Merită să marcați locurile de trecere pe perete, astfel încât, în caz de supraumplere accidentală, să poată fi găsite cu ușurință. Nu trebuie să uitați să conectați ambele capete ale orificiilor de aerisire (vom evita curățarea lor supărătoare ulterioară).
Avertizare! Încărcarea fragmentelor de legătură deja la punerea fundațiilor nu este o soluție bună, deoarece acestea se pot deforma sub presiunea fundației de decantare; în plus, sunt ușor deteriorate în timpul lucrărilor ulterioare.
În acest stadiu, fundamentarea fundației nu trebuie uitată. Acestea sunt realizate dintr-o bandă de oțel zincat (fier de fier), așezată pe piciorul de fundație și conectată la armătura sa. Conductorul de împământare ar trebui să fie amplasat în apropierea viitoarelor tablouri electrice și, de asemenea (în cazul în care casa va avea un sistem de protecție împotriva trăsnetului) în locurile de conectare a terminalelor de aer.
Decizia 3. Înălțimea incintei
Este specificat în proiect, dar dacă, de exemplu, planificăm un tavan scăzut, se poate dovedi că vor fi prea mici. De asemenea, mărirea grosimii izolației sub podea sau amenajarea încălzirii prin pardoseală va reduce înălțimea încăperilor în comparație cu cea proiectată anterior. Deși aceste diferențe nu vor fi mari (15-20 cm), nerespectarea eventualelor modificări poate cauza probleme cu înălțimea ușii, montarea ferestrei sau chiar menținerea înălțimii minime necesare a încăperilor (2,5 m). (vezi desen)
Deci, dacă planificăm încălzirea prin pardoseală, trebuie mai întâi să determinăm cu precizie înălțimea nivelului „zero” pentru pardoseala finisată și, din aceasta, să măsurăm înălțimea pereților și marginea inferioară a geamurilor și a pragurilor ușilor. Cu toate acestea, dacă planificăm plafoane suspendate, ar trebui să creștem cu cel puțin 10 cm înălțimea tavanului deasupra parterului.
Decizia 4. Înălțimea ferestrelor și ușilor
Dimensiunile date în proiect sunt pentru ferestre, nu pentru deschideri. Acesta din urmă trebuie să fie mai mare: în partea superioară și laterală cu 2,5 cm, în partea de jos chiar și 10-15 cm; aceasta vă va permite să atașați orice pervaz fără a fi nevoie să ciocăniți peretele. Desigur, dacă dimensiunea găurilor deja realizate nu se potrivește cu dimensiunile ferestrelor date în proiectare, le puteți comanda cu câțiva centimetri mai înguste sau mai mici. Cu toate acestea, orice cost „atipic” costă, deci este mai bine să evitați greșelile atunci când determinați dimensiunile.
Este și mai important să se determine înălțimea buiandrugurilor deasupra ușii interioare (ținând cont de grosimea straturilor ulterioare ale podelei). Ușa are o înălțime standard de 205-210 cm, deci dacă podeaua este prea înaltă, va fi dificil să o instalați. Apoi va trebui să tăiați fie ușa, fie buiandrugul, care consumă mult timp, costisitor și nu întotdeauna posibil.
Decizie 5. Etaje egale
Materialele așezate în camere diferite (panouri, parchet, covoare, plăci ceramice) au o grosime diferită, deci - dacă nu dorim praguri acasă - ar trebui să diferențiem nivelurile podelei în prealabil. Este deosebit de important la îmbinarea pardoselilor (4-5 mm) cu parchetul (22-25 mm). O ușoară coborâre a podelei în raport cu alte încăperi poate fi necesară numai în baie - datorită protecției împotriva inundațiilor în caz de revărsare a apei din cadă sau defectarea instalării.
Corecția ulterioară a nivelului podelei este, desigur, posibilă, dar va fi destul de supărătoare și costisitoare. Pentru aceasta ar trebui folosite mortare speciale, autonivelante.
De asemenea, trebuie să vă amintiți că șapa trebuie să aibă cel puțin 4 cm. Deci, dacă în cameră este necesar să coborâți nivelul podelei, în loc să „slăbiți” canalul din el, trebuie mai degrabă să punem un strat de bază mai gros sau să adăugăm polistiren în camera adiacentă.
Decizie 6. Scări Scările din
beton sunt realizate înainte ca etajele de pe etajele individuale să fie terminate. Dacă doriți ca pașii să aibă aceeași înălțime după terminarea pardoselilor, mai devreme (la proiectarea scărilor) trebuie să țineți cont de grosimea tuturor straturilor așezate pe substraturi brute.
Deci, va fi necesar să setați nivelul „zero”, adică înălțimea podelei finite la parter și grosimea podelei la primul etaj. În practică, prima treaptă (de jos) a scărilor în condiții de coajă trebuie să fie întotdeauna mai mare decât restul, în timp ce ultima treaptă (de sus) - mai mică.
La determinarea înălțimii treptelor, nu trebuie să uitați să țineți cont de grosimea materialului pe care intenționați să le terminați. Cel mai adesea sunt plăcuțe din lemn, numite bulgări (3-4 cm), sau plăci ceramice (1,3-1,6 cm).
Cum se calculează înălțimea treptelor extreme în stare brută (vezi desenul) Dacă presupunem că treptele terminate (împreună cu copaci groși de 3 cm) vor avea o lungime de 17 cm și că parterul are 15 cm și primul etaj are 8 cm, se dovedește că înălțimea brutei treptele trebuie să fie după cum urmează:
- 29 cm (14 cm + 15 cm) - pentru primul pas (jos);
- 12 cm (17 cm - 8 cm podea + 3 cm suprapunere pe treapta inferioară) - pentru ultimul (sus).
Decizia 7. Balcoane și terase
Nivelul suprafeței finisate a terasei sau balconului trebuie să fie cu cel puțin câțiva centimetri mai jos decât nivelul podelei din camera alăturată. Acest lucru va împiedica pătrunderea apei de ploaie sau topirea zăpezii în interiorul casei și va permite, de asemenea, renovarea ușoară a suprafeței balconului sau terasei în caz de deteriorare.
Diferențierea nivelurilor ar trebui să fie luată în considerare în etapa de așezare a plafonului. Terasa sau placa de balcon trebuie să fie la o astfel de înălțime încât să se potrivească straturi de nivelare, anti-umiditate, termice și de suprafață. Este deosebit de important pentru terasele din încăperi încălzite, deasupra cărora este necesar un strat gros de izolație (chiar și peste 20 cm).
De asemenea, trebuie amintit că terasele ar trebui să aibă o pantă adecvată (1,5-2%) de la clădire la exterior, ceea ce implică necesitatea creșterii stratului de nivelare la peretele casei.
Decizie 8. Pereții genunchiului
Atunci când alegem un design de casă, de multe ori nu acordăm atenție înălțimii în cele mai joase locuri din pod. Abia mai târziu, în timpul construcției, se dovedește că practic nimic nu poate fi așezat chiar lângă pereții exteriori ai mansardei din cauza înălțimii mici (50-60 cm). Înălțimea în aceste locuri nu trebuie să fie mai mică de 100 cm și chiar mai mult dacă acoperișul are o pantă relativ mică. (Vezi poza)
Ridicarea peretelui genunchiului nu este o problemă (este suficient să puneți straturi suplimentare de elemente de perete), dar, în termeni formali, este deja o schimbare semnificativă în raport cu proiectul aprobat, care necesită practic pregătirea unui proiect de înlocuire și obținerea unui nou permis. În practică, o ușoară creștere a înălțimii clădirii (până la 5%) este de obicei tolerată de supravegherea clădirii. Costul aproximativ al creșterii peretelui genunchiului cu 0,5 m va fi de aproximativ 100 pe metru de lungime a peretelui.
Cu acoperișuri foarte abrupte (peste 45 ° C) și cu o întindere mare, puteți lua în considerare și reducerea unghiului de pantă combinat cu creșterea pereților genunchiului. O soluție alternativă care să asigure o înălțime confortabilă în apropierea pereților va fi „tăierea” părții inferioare a mansardei cu un perete pentru genunchi cu izolație (o cheltuială de 50-60 / m2), ceea ce, totuși, va reduce spațiul util al casei.
Avertizare! Toți pereții cotului, indiferent de înălțimea lor, trebuie să fie întăriți, împiedicându-i să fie „împinși” în exterior de căpriori. În acest scop, coloanele din beton armat trebuie întotdeauna realizate în ele, ancorate în inelele de tavan de deasupra parterului.
Decizia 9. Coșuri de fum și șeminee
Deja în stadiul de coajă, trebuie să alegeți sursa de încălzire pentru casa dvs. Un cazan pe gaz (atmosferic), pe cărbune sau pe lemne necesită un coș de fum; nu trebuie construit dacă alegeți un cazan cu condensare pe gaz, încălzire electrică sau o pompă de căldură. Coșurile de fum din cărămidă sunt ridicate împreună cu pereții, cele prefabricate pot fi ridicate după construcția lor, dar înainte de realizarea șarpantei de acoperiș (nu uitați să lăsați găuri în tavan pentru ele).
Cazanele cu cameră de ardere deschisă și șeminee necesită, de asemenea, o sursă de aer extern. (vezi figura) Alimentarea cu aer a cazanelor este asigurată printr-o deschidere în peretele exterior, în timp ce șemineul este condus printr-o conductă dirijată sub podea.
Decizie 10. Conducte de ventilație
Când construiți o carcasă, este, de asemenea, necesar să se decidă asupra tipului de ventilație. Dacă alegem mecanic în loc de gravitație, nu trebuie să construim conducte de ventilație. Cu toate acestea, trebuie să planificăm distribuția conductelor de ventilație în camere individuale și să le lăsăm deschideri în tavan și pereți. Prin urmare, în această etapă a construirii unei case, ar trebui să aveți un proiect de instalare gata.
O soluție alternativă va fi instalarea unui tavan suspendat (care trebuie luat în considerare la determinarea înălțimii încăperilor) sau ascunderea cablurilor într-un canal sub tavan. Aceleași soluții vor fi necesare dacă intenționăm să instalăm un sistem de distribuție a aerului cald din șemineu (DGP).
Decizia 11. Acoperiș și luminatoare
Indiferent de tipul materialului de acoperiș, o folie permeabilă la vapori trebuie întotdeauna așezată pe căpriori (chiar dacă acoperișul trebuie acoperit cu îmbarcare completă sub pâslă temporară pentru acoperiș sau, în cele din urmă, cu șindrilă bituminoasă). Datorită acestui fapt, vom putea aranja izolarea termică în panta acoperișului fără probleme - chiar dacă nu intenționăm să folosim mansarda în scopuri rezidențiale la început. Între folie și îmbarcare trebuie să existe contrasisturi, care să asigure aerisirea spațiului de sub acoperiș. (vezi diagrama)
Atunci când realizăm o structură de acoperiș, trebuie să fim atenți și la distanța căpriorilor în locurile în care vor fi instalate ferestre de lumină. Cel mai bine este să alegeți dimensiunea lor pentru a se potrivi spațiului proiectat al căpriorilor - adică se potrivesc între ele. În caz contrar, vor fi necesare modificări ale structurii acoperișului (tăierea căpriorilor și introducerea în locul corespunzător a grinzilor orizontale numite înlocuiri, posibil distanțarea căpriorilor), care necesită întotdeauna consultarea proiectantului și este asociată cu o cantitate mai mare de muncă și costuri.
Decizia 12. Instalație electrică
Locurile pentru instalarea prizelor electrice ar trebui să fie bine planificate înainte de a aplica tencuială și glazură. Contrar aparențelor, nu este ușor, deoarece, în practică, numai după aranjarea mobilierului, puteți spune dacă acestea sunt aranjate convenabil. Prin urmare, merită întotdeauna să instalați un număr mai mare dintre acestea decât cele indicate în fitingurile inițiale, precum și să furnizați o sursă de alimentare dublă (inelară), facilitând introducerea ulterioară a unei prize suplimentare. Numărul și puterea circuitelor electrice individuale ar trebui, de asemenea, să fie planificate în avans, deoarece acest lucru va permite conectarea ușoară a dispozitivelor electrice noi.
Locul de instalare a comutatoarelor de iluminat este, de asemenea, o problemă importantă. Ar trebui să fie pe partea laterală a mânerului ușii camerei; în caz contrar, după deschiderea ușii, vom acoperi comutatorul cu ea. Nu putem uita de sursa de alimentare pentru iluminatul extern, controlul porții și portițelor, precum și pentru conectarea dispozitivelor electrice utilizate în exterior. Toate aceste receptoare trebuie alimentate dintr-un circuit separat cu protecție independentă împotriva șocurilor electrice. De asemenea, trebuie să fie posibil să întrerupeți cu ușurință curentul electric la prizele exterioare din interiorul casei.
