Îndepărtați humusul și nu săpați șanțul
Înainte de a începe lucrările de excavare, trebuie să colectați un strat de 20 cm de sol vegetal (humus) de pe întregul contur al viitoarei clădiri (cu un contor de rezervă pe fiecare parte) și să-l plasați departe de casă. Este un material valoros pentru amenajarea unei grădini, dar lăsarea ei sub casă este nefavorabilă pentru el. Solul se așează mai ușor decât nisipul, ceea ce duce mai târziu la fisuri în podele și pereții despărțitori ai parterului. În plus, conține spori de ciuperci de mucegai care ar putea începe să se dezvolte sub podea. Săpăturile sunt făcute exact la adâncimea la care se găsește clădirea - niciodată mai adânc. Prin urmare, chiar dacă folosim un excavator, ultimii 15 cm sunt cel mai bine selectați manual pentru a nu „săpa” fundația.Când se întâmplă acest lucru - nu puteți stropi pur și simplu nisip, ci umpleți un astfel de loc cu beton slab sau nisip stabilizat cu ciment.
Placa este atât fundația, cât și parterul, bine izolată și gata de finisare. Reduce timpul de construcție și elimină riscul de erori. Ca o soluție relativ nouă, apare rar în proiectele tipice. Cu toate acestea, putem - chiar dacă avem deja un plan de casă - să înlocuim fundația tradițională cu o placă; costurile implementării unui proiect de înlocuire sunt de obicei suportate de companii specializate în construcția acestuia.
Pentru a preveni crăparea tavanelor și pereților în viitor, trebuie să conectați armătura longitudinală la colțurile picioarelor și a intersecțiilor în T. bare de banc perpendiculare) sau utilizați bare de ancorare în formă de L suplimentare.
Conductele de gaze arse nu sunt necesare în casele încălzite cu o pompă de căldură, cazan cu condensare cu gaz sau electricitate și ventilație - unde este planificată recuperarea. În celelalte case, coșurile de fum sunt realizate din cărămidă plină sau cărămidă prefabricată. Acestea necesită o fundație (și nu doar odihnindu-se pe podea pe pământ). Prin urmare, deja la etapa de fundare, trebuie să știți unde vor fi. Uneori este suficient să lărgiți piciorul și peretele fundației, dar uneori este nevoie de o fundație separată, de exemplu pentru un coș de fum independent. Coșurile de aerisire așezate în pereții portanți se sprijină pe aceeași fundație.
Aveți grijă la beton atunci când turnați banca . Acordați atenție faptului că echipa nu toarnă betonul de la o înălțime prea mare, deoarece se poate separa. Fluxul amestecului nu poate „tăia” marginea pantei, pentru că atunci se va amesteca cu nisipul. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie selectat betonul amestecat cu nisip. Betonul proaspăt turnat necesită îngrijire (stropirea cu apă sau acoperirea cu folie), astfel încât să nu se usuce prea repede.
, adică puneți hidroizolație și izolație. Primul este realizat vertical și orizontal. Cel orizontal este mai important, deoarece separă pereții de la parter de cei de fundație. Cu toate acestea, este posibil ca verticală să nu fie deloc necesară (cu condiții favorabile de sol și apă). Izolația este de obicei aranjată din exteriorul pereților fundației. Dacă pereții casei vor fi cu trei straturi, aceștia sunt așezați între straturile portante și înveliș. Izolația din interiorul fundației poate fi utilizată numai pentru pereți cu un singur strat. În această etapă, sunt necesare considerații pentru hidroizolarea cu mastic rece care conține un solvent organic, care poate distruge izolația dacă nu se evaporă.
izolației orizontale Izolația orizontală este plasată sub pereții fundației, pe bancă (în case fără subsol nu este necesar) și deasupra acestora, sub peretele exterior al clădirii. Această izolație mai mare trebuie combinată cu izolația umedă a podelei pe sol. Cel mai bine este să cadă în același plan cu hidroizolarea podelei (o astfel de soluție nu necesită îndoirea pâslelor de acoperiș, care este o cauză frecventă de deteriorare), dar nu trebuie să fie niciodată sub ea.
Dacă rugozitatea din jurul perimetrului pereților fundației este de până la 2 cm, este suficient să așezați un strat de nivelare din mortar de ciment pe suprafața lor superioară (este necesar, mai ales atunci când pereții urmează să fie construiți cu îmbinări subțiri). Dacă inegalitățile sunt mai mari, este necesar să ne bazăm pe decizia inspectorului de supraveghere. De asemenea, trebuie să verificați dacă pereții nu sunt înclinați, de exemplu prin măsurarea diagonalelor (deși dacă au format un trapez și nu păstrează unghiuri drepte, lungimea diagonalelor va fi aceeași). Când diferența este de 2-3 cm pe lungimea peretelui, corectarea se poate face prin așezarea primului strat de zidărie. Zgârierea (nivelarea suprafeței cu mortar de ciment) necesită un perete format din blocuri.
Un aranjament tipic de straturi în podea de pe sol începe cu un balast pe care se sprijină o placă de beton C8 / 10, de aproximativ 10 cm grosime. Izolația umedă, izolația termică și substratul sunt așezate pe tablă. Ordinea poate fi, de asemenea, inversată, adică mai întâi izolația, izolația și șapa. Fiecare strat, chiar și primul strat, adică balastul, afectează calitatea podelei de pe sol. Cel mai bine este dacă este nisip așezat în straturi, compactat mecanic. În caz contrar, podeaua se poate lăsa provocând, de exemplu, fisuri în podea și pereții de pe ea.
Nivelul suprafeței finisate a terasei sau balconului poate fi cu câțiva centimetri mai jos decât nivelul podelei. Acest lucru va împiedica pătrunderea apei de ploaie în interior. Diferențierea nivelurilor ar trebui să fie luată în considerare în stadiul de coajă. Terasa sau placa de balcon trebuie să fie la o astfel de înălțime încât să poată încadra toate straturile pe ea și să existe o pantă (1,5-2%) de la clădire la exterior.
Înainte de a realiza o podea pe sol sau o placă de fundație, aranjamentele interne, cum ar fi canalizarea, apa, electricitatea și gazul, trebuie amenajate. Trebuie să pregătiți nu numai distribuția majorității instalațiilor, ci și conducerea acestora. În acest fel, vom evita forjarea găurilor în fundațiile finisate, izolate ulterior.
Pentru a ridica peretele aveți nevoie de mortar. Nu aleatoriu, ci asortat cu materialul de perete prevăzut în proiect; de exemplu, pereții cu un singur strat pot fi construiți numai cu mortar adeziv cu strat subțire. Alegerea mortarului, la rândul său, implică utilizarea instrumentelor adecvate.
execuției sale are un impact uriaș asupra calității și vitezei de ridicare a întregului, în special a pereților cu îmbinări subțiri. Zidarea zidurilor începe cu aranjarea blocurilor sau cărămizilor goale în colțurile clădirii. O frânghie de zidărie se întinde între ele. Apoi, între colțuri, „prin șir”, se construiesc blocuri sau cărămizi goale din primul strat al peretelui. Când reumpleți primul strat, controlați cu atenție nivelul planului superior al elementelor așezate.
Este important atunci când construiți pereți cu un singur strat. În această tehnologie, nu vă puteți permite doar orice manoperă sau selecție aleatorie a elementelor; trebuie folosite soluțiile dezvoltate pentru acestea; altfel pereții vor fi expuși înghețului sau crăpăturilor. Congelarea poate fi remediată prin utilizarea elementelor de sistem - buiandruguri și elemente de jantă gata preparate sau izolate, precum și mortare de zidărie termoizolante sau cu strat subțire. Fisurile termice din pereții pragului pot fi prevenite, de exemplu prin plasarea unor bare subțiri în îmbinarea orizontală.
Nu așteptați până când este inspectat înainte de acceptarea acestuia, mai ales că merită să verificați poziția suporturilor (astfel încât acestea să nu stea pe sol sau cărămizi, ci pe plăci). În cazul unui tavan cu nervuri și plăci, blocurile de margine și cele adiacente nervurilor de separare ar trebui să fie înfundate cu mortar de ciment pentru a preveni pătrunderea amestecului de beton în ele. Stratul de beton trebuie să fie distribuit uniform pe tavan, fără acumulare locală. Asigurați-vă că nu lipsește, de exemplu în mijlocul tavanului, deoarece poate deteriora tavanul. Nu trebuie concretizat ulterior.
Dimensiunile indicate în proiect sunt pentru ferestre, nu pentru deschiderile de pe ele. Prin urmare, acesta din urmă trebuie să fie mai mare: 2,5 cm în partea superioară și laterală și chiar 10-15 cm în partea de jos. Acest lucru vă va permite să atașați orice pervaz fără a fi nevoie să tăiați peretele. Dacă dimensiunea găurilor făcute nu se potrivește cu dimensiunile ferestrelor, le puteți comanda cu câțiva centimetri mai înguste sau mai mici. Cu toate acestea, orice costuri „atipice”.
Protecția betonului proaspăt în primele zile este foarte importantă deoarece îmbunătățește calitatea acestuia. Betonul trebuie protejat împotriva vântului, a temperaturii prea scăzute sau ridicate, a precipitațiilor intense, atunci când amestecul este încă plastic. Cu cât betonul rămâne mai umed, cu atât este mai bine pentru performanțele sale. Puteți preveni pierderea excesivă de umiditate turnând apă peste ea și acoperind-o cu folie de construcție - dar numai după ce se întărește puțin.
Pentru a verifica nivelul pardoselii, ar trebui aplicată o suprafață lungă pe suprafața sa de sus și de jos în mai multe locuri. Dacă denivelările de pe partea inferioară a tavanului sunt de până la 2 cm, este suficient să aplicați tencuiala în două straturi. În plus, partea inferioară a plafonului monolitic ar trebui să fie netedă, iar conexiunile de cofraj ar trebui să fie greu vizibile. Infiltrarea betonului pe îmbinările cofrajelor nu trebuie să depășească 2 mm pentru a putea termina cu un strat subțire de tencuială. Dacă apar zgârieturi pe suprafața tavanului, acestea ar trebui să fie inspectate de inspectorul de supraveghere, deoarece acestea pot însemna, de exemplu, lipsa armăturii sau îngrijirea necorespunzătoare a stratului de beton.
Pentru ca treptele turnate în cofraj să fie uniforme după finisare, cele extreme trebuie să aibă o înălțime diferită de treptele rămase în curs. Primul (jos) trebuie să fie mai mare, ultimul (sus) mai jos. Prin urmare, deja în etapa de turnare a scărilor în cofraj, este necesar să știm ce (adică cu ce grosime) vor fi finisate treptele și podelele de la parter și de la primul etaj.
mai populară construcție de balcon este o placă de sprijin din beton armat. De obicei, este o extensie a tavanului între etaje. Într-o astfel de soluție, este dificil să se evite un pod termic care apare pe toată lungimea contactului dintre balcon și tavan. Aici se întrerupe continuitatea izolației exterioare a pereților. Acest lucru poate fi evitat folosind fitinguri speciale de căldură. Acestea sunt elemente de armare cu inserții termice cu grosimea de 8-12 cm, permițând continuitatea izolației. Datorită acestora, posibilele reparații ale balconului se limitează la înlocuirea finisajului.
Se poate dovedi că acestea vor fi prea mici, de exemplu, dacă intenționați un tavan suspendat, crescând grosimea izolației sub pardoseală sau încălzire prin pardoseală. Nerespectarea modificărilor poate cauza probleme cu înălțimea ușii, montarea ferestrelor sau chiar menținerea înălțimii minime necesare a încăperilor (2,5 m).
Pereții genunchiului necesită rigidizare cu stâlpi la fiecare 2-3 căpriori (la fiecare 1,5-2 m). Stâlpii trebuie să aibă o structură din beton armat, iar armarea lor trebuie să fie ancorată în grinda de tavan și conectată la o grindă de acoperiș suplimentară (în partea de sus). Este o grindă orizontală din beton armat realizată pe pereți de genunchi, care susține grinda de acoperiș prin placa de perete. În plus, este necesar să se asigure că elementele din beton armat nu devin punți termice.
În cazul lucrărilor de acoperiș, cel mai important lucru este planul superior al fermei, care ar trebui să fie într-un singur plan într-o singură pantă de acoperiș. Deși puteți „arunca o privire” la marginile superioare ale căpriorilor pentru a observa inițial inexactități, este mai bine să întrebați un acoperiș care va termina acoperișul pentru o astfel de inspecție, deoarece verificarea structurii pe cont propriu se poate dovedi a fi periculoasă.
Când construiți o structură de acoperiș, acordați atenție spațierii căpriorilor în locurile în care vor fi instalate ferestrele de luminator. Cel mai bine este să alegeți dimensiunea lor pentru a se potrivi spațiului proiectat al căpriorilor - adică se potrivesc între ele. În caz contrar, vor fi necesare modificări ale structurii acoperișului (tăierea căpriorilor și introducerea grinzilor orizontale în locul adecvat, numite înlocuiri, eventual distanțând căpriorii), care necesită întotdeauna consultarea proiectantului și este asociată cu o cantitate mai mare de muncă și costuri.
pereții cu două straturi foarte bine izolați, cu izolație mai mare de 20 cm, în loc să instalați fereastra pe fața exterioară a peretelui, este mai bine să o „lipiți” în afara peretelui. Cu toate acestea, atâta timp cât peretele nu este izolat, nu există nicio modalitate de a termina instalarea ferestrelor. Sisteme speciale sunt utile aici (de exemplu, MOWO, WinFramer, KIK). Elementele lor de bază sunt montarea și profilele de izolare termică care formează un „cadru”. Doar o fereastră este inserată în structura pregătită în acest fel.
Atunci când alegeți data instalării, ar trebui să luăm în considerare gradul de avans al altor lucrări de pe site. Dacă este posibil, este mai bine să introduceți ferestrele după ce pereții interiori au fost tencuiți, deoarece pot fi ușor deteriorați în timpul tencuielii. Au mai rămas doar jambiere neplăcite, terminate după instalarea ferestrei. Alte lucrări umede ar trebui, de asemenea, finalizate, cum ar fi șapele, tencuirea pereților din gips-carton. Dacă instalăm ferestre înainte de tencuială, prelucrarea lemnului trebuie să fie bine protejată, iar interiorul să fie ventilat.
Cel mai bine este să vă gândiți la ele în etapa de proiectare a casei. Acest lucru este necesar, mai ales atunci când dorim ca acestea să fie ascunse în perete (buiandrug sau fereastră). Dacă decidem să cumpărăm jaluzele la fereastră prea târziu - deja în construcție - va trebui să comandăm ferestre mai mici (coborâte cu înălțimea cutiei de rulouri). În etapa de construcție, este încă posibil să se decidă asupra rulourilor ascunse. Totuși, la ce trebuie să fii atent atunci este poziționarea corectă a ferestrelor sau pregătirea buiandrugului. De asemenea, trebuie să luați în considerare problema construcției cutiilor cu rulouri. Ele au între 15 și 18 cm și cu ferestre foarte mari chiar și până la 21 cm adâncime, deci este posibil să nu fie posibil să le ascunzi frumos în fațadă.
În pereți cu două straturi foarte bine izolate, cu izolație mai mare de 20 cm, în loc să instalați fereastra pe fața exterioară a peretelui, este mai bine să o „lipiți” în afara peretelui. Cu toate acestea, atâta timp cât peretele nu este izolat, nu există nicio modalitate de a termina instalarea ferestrelor. Sisteme speciale sunt utile aici (de exemplu, MOWO, WinFramer, KIK). Elementele lor de bază sunt montarea și profilele de izolare termică care formează un „cadru”. Doar o fereastră este inserată în structura pregătită în acest fel.
Puțini oameni realizează că materialele pentru izolarea termică a pereților exteriori ar trebui să constituie un sistem coerent. Investitorii nu sunt de obicei conștienți de cât de important este acest lucru, deci nu există nicio prevedere în contract cu contractantul cu o astfel de condiție. Antreprenorul cumpără materialele care sunt în prezent cele mai ieftine - nu numai de la un sistem, dar nici măcar de la un singur producător. În această situație, controlul lucrărilor ar trebui să înceapă de la încheierea contractului - asigurați-vă că antreprenorul declară că va folosi un sistem specific.
tavanul.Peretii care separă încăperile sunt construiți numai după realizarea tavanelor. Grinzile podelei nu se pot sprijini pe pereți neportanți. Acest lucru ar provoca o încărcare suplimentară pe podeaua etajului inferior, neinclusă în proiectare și - neadaptată la sarcină - pereții despărțitori ar putea crapa. Prin urmare, acestea sunt construite mai târziu și astfel încât să se termine cu câțiva centimetri sub tavan. Golul rămas este umplut (de exemplu cu masă elastică) numai atunci când încăperile sunt tencuite.
Abaterea admisibilă a suprafeței șapei de la orizontală este de la 3 mm (pentru parchet, panouri) la 5 mm (plăci ceramice) pe o lungime de 2 m. Se presupune, de asemenea, că diferența nivelului șapei din cameră nu trebuie să depășească 5 mm. Baza nu trebuie să aibă fisuri sau detașări. Nu este permis să se îndoaie sau să scârțâie. Acesta poate fi rezultatul lipsei de dilatație, fără de care se poate sparge. Prin urmare, în șape, se fac dilatații periferice, intermediare și, eventual, separative.
Locurile pentru instalarea prizelor electrice trebuie planificate înainte de aplicarea tencuielii. Este mai bine să montați mai multe dintre ele și să furnizați, de asemenea, o sursă de alimentare dublă (inelară), facilitând introducerea ulterioară a unei prize suplimentare. Numărul și puterea circuitelor electrice individuale ar trebui, de asemenea, să fie planificate în avans. Amplasarea comutatoarelor de iluminat este, de asemenea, importantă. Ar trebui să fie pe partea laterală a mânerului ușii camerei; în caz contrar, după deschiderea ușii, vom acoperi comutatorul cu ea.
încălzire centrală din podea. Deși conductele moderne de încălzire centrală sunt acoperite din fabrică cu un material care protejează împotriva pierderilor de căldură, acestea nu trebuie plasate sub izolație. Apa fierbinte care curge prin ele se va răci. Este mai avantajos să le așezați pe stratul de izolație înainte de a realiza substratul. Dacă conductele sunt mai groase decât baza planificată, acestea trebuie introduse în adânciturile pregătite mai devreme în izolație.
de instalații sanitare sunt așezate în caneluri de perete și în șapă. Utilizarea componentelor de la diferiți producători poate provoca scurgeri în instalație. Dacă conductele au un diametru mai mic decât în proiectare, apa poate curge din cel mai îndepărtat robinet la o presiune prea mică; în conducte supradimensionate, pe distanțe mari, apa curge încet, ducând la creșterea bacteriilor. Pentru ca mirosurile din sistemul de canalizare să nu pătrundă în interiorul casei, trebuie să aveți grijă de ventilație folosind o țeavă de evacuare și supape de aer.
Tencuiala începe cu tavanul. Înainte de a tencui plafoanele turnate în panouri pe bază de lemn, acestea trebuie degresate cu benzină sau solvent. În caz contrar, tencuiala se poate desprinde. Tencuielile sunt vizualizate atunci când sunt complet uscate și, de preferință, la lumina zilei. Lumina cu lampă cu halogen exagerează inutil inegalitățile, care adesea nu sunt deloc o greșeală. Pentru tencuielile de ciment-var, abaterea suprafeței de la plan și a marginii de la linia dreaptă nu poate fi mai mare de 4 mm de-a lungul a 2 m lungime a barei de control (pentru categoria de tencuială inferioară) și de 2 mm pentru tencuiala de categorie superioară, pentru gips - nu mai mult de 5 mm și în număr nu mai mult de 3 de-a lungul personalului.
Îndepărtați humusul și nu săpați șanțul
Înainte de a începe lucrările de excavare, trebuie să colectați un strat de 20 cm de sol vegetal (humus) de pe întregul contur al viitoarei clădiri (cu un contor de rezervă pe fiecare parte) și să-l plasați departe de casă. Este un material valoros pentru amenajarea unei grădini, dar lăsarea ei sub casă este nefavorabilă pentru el. Solul se așează mai ușor decât nisipul, ceea ce duce mai târziu la fisuri în podele și pereții despărțitori ai parterului. În plus, conține spori de ciuperci de mucegai care ar putea începe să se dezvolte sub podea. Săpăturile sunt făcute exact la adâncimea la care se găsește clădirea - niciodată mai adânc. Prin urmare, chiar dacă folosim un excavator, ultimii 15 cm sunt cel mai bine selectați manual pentru a nu „săpa” fundația.Când se întâmplă acest lucru - nu puteți stropi pur și simplu nisip, ci umpleți un astfel de loc cu beton slab sau nisip stabilizat cu ciment.
Placa este atât fundația, cât și parterul, bine izolată și gata de finisare. Reduce timpul de construcție și elimină riscul de erori. Ca o soluție relativ nouă, apare rar în proiectele tipice. Cu toate acestea, putem - chiar dacă avem deja un plan de casă - să înlocuim fundația tradițională cu o placă; costurile implementării unui proiect de înlocuire sunt de obicei suportate de companii specializate în construcția acestuia.
Pentru a preveni crăparea tavanelor și pereților în viitor, trebuie să conectați armătura longitudinală la colțurile picioarelor și a intersecțiilor în T. bare de banc perpendiculare) sau utilizați bare de ancorare în formă de L suplimentare.
Conductele de gaze arse nu sunt necesare în casele încălzite cu o pompă de căldură, cazan cu condensare cu gaz sau electricitate și ventilație - unde este planificată recuperarea. În celelalte case, coșurile de fum sunt realizate din cărămidă plină sau cărămidă prefabricată. Acestea necesită o fundație (și nu doar odihnindu-se pe podea pe pământ). Prin urmare, deja la etapa de fundare, trebuie să știți unde vor fi. Uneori este suficient să lărgiți piciorul și peretele fundației, dar uneori este nevoie de o fundație separată, de exemplu pentru un coș de fum independent. Coșurile de aerisire așezate în pereții portanți se sprijină pe aceeași fundație.
Aveți grijă la beton atunci când turnați banca . Acordați atenție faptului că echipa nu toarnă betonul de la o înălțime prea mare, deoarece se poate separa. Fluxul amestecului nu poate „tăia” marginea pantei, pentru că atunci se va amesteca cu nisipul. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie selectat betonul amestecat cu nisip. Betonul proaspăt turnat necesită îngrijire (stropirea cu apă sau acoperirea cu folie), astfel încât să nu se usuce prea repede.
, adică puneți hidroizolație și izolație. Primul este realizat vertical și orizontal. Cel orizontal este mai important, deoarece separă pereții de la parter de cei de fundație. Cu toate acestea, este posibil ca verticală să nu fie deloc necesară (cu condiții favorabile de sol și apă). Izolația este de obicei aranjată din exteriorul pereților fundației. Dacă pereții casei vor fi cu trei straturi, aceștia sunt așezați între straturile portante și înveliș. Izolația din interiorul fundației poate fi utilizată numai pentru pereți cu un singur strat. În această etapă, sunt necesare considerații pentru hidroizolarea cu mastic rece care conține un solvent organic, care poate distruge izolația dacă nu se evaporă.
izolației orizontale Izolația orizontală este plasată sub pereții fundației, pe bancă (în case fără subsol nu este necesar) și deasupra acestora, sub peretele exterior al clădirii. Această izolație mai mare trebuie combinată cu izolația umedă a podelei pe sol. Cel mai bine este să cadă în același plan cu hidroizolarea podelei (o astfel de soluție nu necesită îndoirea pâslelor de acoperiș, care este o cauză frecventă de deteriorare), dar nu trebuie să fie niciodată sub ea.
Dacă rugozitatea din jurul perimetrului pereților fundației este de până la 2 cm, este suficient să așezați un strat de nivelare din mortar de ciment pe suprafața lor superioară (este necesar, mai ales atunci când pereții urmează să fie construiți cu îmbinări subțiri). Dacă inegalitățile sunt mai mari, este necesar să ne bazăm pe decizia inspectorului de supraveghere. De asemenea, trebuie să verificați dacă pereții nu sunt înclinați, de exemplu prin măsurarea diagonalelor (deși dacă au format un trapez și nu păstrează unghiuri drepte, lungimea diagonalelor va fi aceeași). Când diferența este de 2-3 cm pe lungimea peretelui, corectarea se poate face prin așezarea primului strat de zidărie. Zgârierea (nivelarea suprafeței cu mortar de ciment) necesită un perete format din blocuri.
Un aranjament tipic de straturi în podea de pe sol începe cu un balast pe care se sprijină o placă de beton C8 / 10, de aproximativ 10 cm grosime. Izolația umedă, izolația termică și substratul sunt așezate pe tablă. Ordinea poate fi, de asemenea, inversată, adică mai întâi izolația, izolația și șapa. Fiecare strat, chiar și primul strat, adică balastul, afectează calitatea podelei de pe sol. Cel mai bine este dacă este nisip așezat în straturi, compactat mecanic. În caz contrar, podeaua se poate lăsa provocând, de exemplu, fisuri în podea și pereții de pe ea.
Nivelul suprafeței finisate a terasei sau balconului poate fi cu câțiva centimetri mai jos decât nivelul podelei. Acest lucru va împiedica pătrunderea apei de ploaie în interior. Diferențierea nivelurilor ar trebui să fie luată în considerare în stadiul de coajă. Terasa sau placa de balcon trebuie să fie la o astfel de înălțime încât să poată încadra toate straturile pe ea și să existe o pantă (1,5-2%) de la clădire la exterior.
Înainte de a realiza o podea pe sol sau o placă de fundație, aranjamentele interne, cum ar fi canalizarea, apa, electricitatea și gazul, trebuie amenajate. Trebuie să pregătiți nu numai distribuția majorității instalațiilor, ci și conducerea acestora. În acest fel, vom evita forjarea găurilor în fundațiile finisate, izolate ulterior.
Pentru a ridica peretele aveți nevoie de mortar. Nu aleatoriu, ci asortat cu materialul de perete prevăzut în proiect; de exemplu, pereții cu un singur strat pot fi construiți numai cu mortar adeziv cu strat subțire. Alegerea mortarului, la rândul său, implică utilizarea instrumentelor adecvate.
execuției sale are un impact uriaș asupra calității și vitezei de ridicare a întregului, în special a pereților cu îmbinări subțiri. Zidarea zidurilor începe cu aranjarea blocurilor sau cărămizilor goale în colțurile clădirii. O frânghie de zidărie se întinde între ele. Apoi, între colțuri, „prin șir”, se construiesc blocuri sau cărămizi goale din primul strat al peretelui. Când reumpleți primul strat, controlați cu atenție nivelul planului superior al elementelor așezate.
Este important atunci când construiți pereți cu un singur strat. În această tehnologie, nu vă puteți permite doar orice manoperă sau selecție aleatorie a elementelor; trebuie folosite soluțiile dezvoltate pentru acestea; altfel pereții vor fi expuși înghețului sau crăpăturilor. Congelarea poate fi remediată prin utilizarea elementelor de sistem - buiandruguri și elemente de jantă gata preparate sau izolate, precum și mortare de zidărie termoizolante sau cu strat subțire. Fisurile termice din pereții pragului pot fi prevenite, de exemplu prin plasarea unor bare subțiri în îmbinarea orizontală.
Nu așteptați până când este inspectat înainte de acceptarea acestuia, mai ales că merită să verificați poziția suporturilor (astfel încât acestea să nu stea pe sol sau cărămizi, ci pe plăci). În cazul unui tavan cu nervuri și plăci, blocurile de margine și cele adiacente nervurilor de separare ar trebui să fie înfundate cu mortar de ciment pentru a preveni pătrunderea amestecului de beton în ele. Stratul de beton trebuie să fie distribuit uniform pe tavan, fără acumulare locală. Asigurați-vă că nu lipsește, de exemplu în mijlocul tavanului, deoarece poate deteriora tavanul. Nu trebuie concretizat ulterior.
Dimensiunile indicate în proiect sunt pentru ferestre, nu pentru deschiderile de pe ele. Prin urmare, acesta din urmă trebuie să fie mai mare: 2,5 cm în partea superioară și laterală și chiar 10-15 cm în partea de jos. Acest lucru vă va permite să atașați orice pervaz fără a fi nevoie să tăiați peretele. Dacă dimensiunea găurilor făcute nu se potrivește cu dimensiunile ferestrelor, le puteți comanda cu câțiva centimetri mai înguste sau mai mici. Cu toate acestea, orice costuri „atipice”.
Protecția betonului proaspăt în primele zile este foarte importantă deoarece îmbunătățește calitatea acestuia. Betonul trebuie protejat împotriva vântului, a temperaturii prea scăzute sau ridicate, a precipitațiilor intense, atunci când amestecul este încă plastic. Cu cât betonul rămâne mai umed, cu atât este mai bine pentru performanțele sale. Puteți preveni pierderea excesivă de umiditate turnând apă peste ea și acoperind-o cu folie de construcție - dar numai după ce se întărește puțin.
Pentru a verifica nivelul pardoselii, ar trebui aplicată o suprafață lungă pe suprafața sa de sus și de jos în mai multe locuri. Dacă denivelările de pe partea inferioară a tavanului sunt de până la 2 cm, este suficient să aplicați tencuiala în două straturi. În plus, partea inferioară a plafonului monolitic ar trebui să fie netedă, iar conexiunile de cofraj ar trebui să fie greu vizibile. Infiltrarea betonului pe îmbinările cofrajelor nu trebuie să depășească 2 mm pentru a putea termina cu un strat subțire de tencuială. Dacă apar zgârieturi pe suprafața tavanului, acestea ar trebui să fie inspectate de inspectorul de supraveghere, deoarece acestea pot însemna, de exemplu, lipsa armăturii sau îngrijirea necorespunzătoare a stratului de beton.
Pentru ca treptele turnate în cofraj să fie uniforme după finisare, cele extreme trebuie să aibă o înălțime diferită de treptele rămase în curs. Primul (jos) trebuie să fie mai mare, ultimul (sus) mai jos. Prin urmare, deja în etapa de turnare a scărilor în cofraj, este necesar să știm ce (adică cu ce grosime) vor fi finisate treptele și podelele de la parter și de la primul etaj.
mai populară construcție de balcon este o placă de sprijin din beton armat. De obicei, este o extensie a tavanului între etaje. Într-o astfel de soluție, este dificil să se evite un pod termic care apare pe toată lungimea contactului dintre balcon și tavan. Aici se întrerupe continuitatea izolației exterioare a pereților. Acest lucru poate fi evitat folosind fitinguri speciale de căldură. Acestea sunt elemente de armare cu inserții termice cu grosimea de 8-12 cm, permițând continuitatea izolației. Datorită acestora, posibilele reparații ale balconului se limitează la înlocuirea finisajului.
Se poate dovedi că acestea vor fi prea mici, de exemplu, dacă intenționați un tavan suspendat, crescând grosimea izolației sub pardoseală sau încălzire prin pardoseală. Nerespectarea modificărilor poate cauza probleme cu înălțimea ușii, montarea ferestrelor sau chiar menținerea înălțimii minime necesare a încăperilor (2,5 m).
Pereții genunchiului necesită rigidizare cu stâlpi la fiecare 2-3 căpriori (la fiecare 1,5-2 m). Stâlpii trebuie să aibă o structură din beton armat, iar armarea lor trebuie să fie ancorată în grinda de tavan și conectată la o grindă de acoperiș suplimentară (în partea de sus). Este o grindă orizontală din beton armat realizată pe pereți de genunchi, care susține grinda de acoperiș prin placa de perete. În plus, este necesar să se asigure că elementele din beton armat nu devin punți termice.
În cazul lucrărilor de acoperiș, cel mai important lucru este planul superior al fermei, care ar trebui să fie într-un singur plan într-o singură pantă de acoperiș. Deși puteți „arunca o privire” la marginile superioare ale căpriorilor pentru a observa inițial inexactități, este mai bine să întrebați un acoperiș care va termina acoperișul pentru o astfel de inspecție, deoarece verificarea structurii pe cont propriu se poate dovedi a fi periculoasă.
Când construiți o structură de acoperiș, acordați atenție spațierii căpriorilor în locurile în care vor fi instalate ferestrele de luminator. Cel mai bine este să alegeți dimensiunea lor pentru a se potrivi spațiului proiectat al căpriorilor - adică se potrivesc între ele. În caz contrar, vor fi necesare modificări ale structurii acoperișului (tăierea căpriorilor și introducerea grinzilor orizontale în locul adecvat, numite înlocuiri, eventual distanțând căpriorii), care necesită întotdeauna consultarea proiectantului și este asociată cu o cantitate mai mare de muncă și costuri.
pereții cu două straturi foarte bine izolați, cu izolație mai mare de 20 cm, în loc să instalați fereastra pe fața exterioară a peretelui, este mai bine să o „lipiți” în afara peretelui. Cu toate acestea, atâta timp cât peretele nu este izolat, nu există nicio modalitate de a termina instalarea ferestrelor. Sisteme speciale sunt utile aici (de exemplu, MOWO, WinFramer, KIK). Elementele lor de bază sunt montarea și profilele de izolare termică care formează un „cadru”. Doar o fereastră este inserată în structura pregătită în acest fel.
Atunci când alegeți data instalării, ar trebui să luăm în considerare gradul de avans al altor lucrări de pe site. Dacă este posibil, este mai bine să introduceți ferestrele după ce pereții interiori au fost tencuiți, deoarece pot fi ușor deteriorați în timpul tencuielii. Au mai rămas doar jambiere neplăcite, terminate după instalarea ferestrei. Alte lucrări umede ar trebui, de asemenea, finalizate, cum ar fi șapele, tencuirea pereților din gips-carton. Dacă instalăm ferestre înainte de tencuială, prelucrarea lemnului trebuie să fie bine protejată, iar interiorul să fie ventilat.
Cel mai bine este să vă gândiți la ele în etapa de proiectare a casei. Acest lucru este necesar, mai ales atunci când dorim ca acestea să fie ascunse în perete (buiandrug sau fereastră). Dacă decidem să cumpărăm jaluzele la fereastră prea târziu - deja în construcție - va trebui să comandăm ferestre mai mici (coborâte cu înălțimea cutiei de rulouri). În etapa de construcție, este încă posibil să se decidă asupra rulourilor ascunse. Totuși, la ce trebuie să fii atent atunci este poziționarea corectă a ferestrelor sau pregătirea buiandrugului. De asemenea, trebuie să luați în considerare problema construcției cutiilor cu rulouri. Ele au între 15 și 18 cm și cu ferestre foarte mari chiar și până la 21 cm adâncime, deci este posibil să nu fie posibil să le ascunzi frumos în fațadă.
În pereți cu două straturi foarte bine izolate, cu izolație mai mare de 20 cm, în loc să instalați fereastra pe fața exterioară a peretelui, este mai bine să o „lipiți” în afara peretelui. Cu toate acestea, atâta timp cât peretele nu este izolat, nu există nicio modalitate de a termina instalarea ferestrelor. Sisteme speciale sunt utile aici (de exemplu, MOWO, WinFramer, KIK). Elementele lor de bază sunt montarea și profilele de izolare termică care formează un „cadru”. Doar o fereastră este inserată în structura pregătită în acest fel.
Puțini oameni realizează că materialele pentru izolarea termică a pereților exteriori ar trebui să constituie un sistem coerent. Investitorii nu sunt de obicei conștienți de cât de important este acest lucru, deci nu există nicio prevedere în contract cu contractantul cu o astfel de condiție. Antreprenorul cumpără materialele care sunt în prezent cele mai ieftine - nu numai de la un sistem, dar nici măcar de la un singur producător. În această situație, controlul lucrărilor ar trebui să înceapă de la încheierea contractului - asigurați-vă că antreprenorul declară că va folosi un sistem specific.
tavanul.Peretii care separă încăperile sunt construiți numai după realizarea tavanelor. Grinzile podelei nu se pot sprijini pe pereți neportanți. Acest lucru ar provoca o încărcare suplimentară pe podeaua etajului inferior, neinclusă în proiectare și - neadaptată la sarcină - pereții despărțitori ar putea crapa. Prin urmare, acestea sunt construite mai târziu și astfel încât să se termine cu câțiva centimetri sub tavan. Golul rămas este umplut (de exemplu cu masă elastică) numai atunci când încăperile sunt tencuite.
Abaterea admisibilă a suprafeței șapei de la orizontală este de la 3 mm (pentru parchet, panouri) la 5 mm (plăci ceramice) pe o lungime de 2 m. Se presupune, de asemenea, că diferența nivelului șapei din cameră nu trebuie să depășească 5 mm. Baza nu trebuie să aibă fisuri sau detașări. Nu este permis să se îndoaie sau să scârțâie. Acesta poate fi rezultatul lipsei de dilatație, fără de care se poate sparge. Prin urmare, în șape, se fac dilatații periferice, intermediare și, eventual, separative.
Locurile pentru instalarea prizelor electrice trebuie planificate înainte de aplicarea tencuielii. Este mai bine să montați mai multe dintre ele și să furnizați, de asemenea, o sursă de alimentare dublă (inelară), facilitând introducerea ulterioară a unei prize suplimentare. Numărul și puterea circuitelor electrice individuale ar trebui, de asemenea, să fie planificate în avans. Amplasarea comutatoarelor de iluminat este, de asemenea, importantă. Ar trebui să fie pe partea laterală a mânerului ușii camerei; în caz contrar, după deschiderea ușii, vom acoperi comutatorul cu ea.
încălzire centrală din podea. Deși conductele moderne de încălzire centrală sunt acoperite din fabrică cu un material care protejează împotriva pierderilor de căldură, acestea nu trebuie plasate sub izolație. Apa fierbinte care curge prin ele se va răci. Este mai avantajos să le așezați pe stratul de izolație înainte de a realiza substratul. Dacă conductele sunt mai groase decât baza planificată, acestea trebuie introduse în adânciturile pregătite mai devreme în izolație.
de instalații sanitare sunt așezate în caneluri de perete și în șapă. Utilizarea componentelor de la diferiți producători poate provoca scurgeri în instalație. Dacă conductele au un diametru mai mic decât în proiectare, apa poate curge din cel mai îndepărtat robinet la o presiune prea mică; în conducte supradimensionate, pe distanțe mari, apa curge încet, ducând la creșterea bacteriilor. Pentru ca mirosurile din sistemul de canalizare să nu pătrundă în interiorul casei, trebuie să aveți grijă de ventilație folosind o țeavă de evacuare și supape de aer.
Tencuiala începe cu tavanul. Înainte de a tencui plafoanele turnate în panouri pe bază de lemn, acestea trebuie degresate cu benzină sau solvent. În caz contrar, tencuiala se poate desprinde. Tencuielile sunt vizualizate atunci când sunt complet uscate și, de preferință, la lumina zilei. Lumina cu lampă cu halogen exagerează inutil inegalitățile, care adesea nu sunt deloc o greșeală. Pentru tencuielile de ciment-var, abaterea suprafeței de la plan și a marginii de la linia dreaptă nu poate fi mai mare de 4 mm de-a lungul a 2 m lungime a barei de control (pentru categoria de tencuială inferioară) și de 2 mm pentru tencuiala de categorie superioară, pentru gips - nu mai mult de 5 mm și în număr nu mai mult de 3 de-a lungul personalului.
