Izolarea balconului: fără pierderi de căldură
Creșterea prețurilor la energie înseamnă că costurile încălzirii caselor cresc în fiecare an. Pentru a le limita, investim într-o bună izolare a fundațiilor, a pereților exteriori și a acoperișului. Nimeni nu mai trebuie convins să o facă. Știm că este importantă și instalarea de ferestre și uși strânse cu parametri termici buni. În același timp, temându-ne de pierderile semnificative de căldură, decidem să construim terase pe sol, mai degrabă decât pe balcoane. Cea mai mare problemă pe care o pun sunt punțile termice liniare, prin care, potrivit experților, putem pierde până la 30% din energie. Este foarte dificil, și uneori chiar imposibil, să le elimini pe cele existente. Cu toate acestea, nu trebuie să renunțați la balcoane, trebuie doar să selectați în prealabil structura corespunzătoare a acestui element,pentru a preveni formarea unor astfel de pete slabe termic.
În prezent, există soluții pe piață care reduc semnificativ pierderile de căldură prin balcon. Unele dintre ele vor permite, de asemenea, reducerea numărului de straturi de izolare necesare și, astfel, scurtarea lucrărilor de finisare și a cheltuielilor aferente. Și pot fi considerabile, deoarece balconul necesită o izolare eficientă anti-umiditate înainte de a așeza placarea. Lipsa unei protecții adecvate împotriva apei poate duce la udarea structurii și la contactul cu peretele, la apariția mucegaiului și, în cel mai rău caz, chiar la deteriorarea balconului.
Pentru cei curioși - care este punctul de rouă?
Aceasta este temperatura limită la care umezeala se condensează pe suprafețele pereților despărțitori (de ex. Pereți, plafoane, placare mansardă) în locurile podurilor termice, care sunt apoi mai reci. Temperatura punctului de rouă depinde de temperatura aerului și de umiditatea acestuia în cameră. Cu cât este mai mare umiditatea și temperatura este mai mare, cu atât temperatura punctului de rouă este mai mare. Aceasta înseamnă că condensul se va forma mai repede pe suprafețe mai reci. Cel mai adesea, temperatura medie a aerului în casă este de aproximativ 20 ° C, iar umiditatea - în jur de 50%. Temperatura punctului de rouă este de aproximativ 9,3 ° C.
Izolarea balconului: cum se previne scurgerea căldurii
O structură tipică și încă cea mai populară a balconului este o placă de beton armat (monolit) care iese dincolo de conturul pereților exteriori. Cel mai adesea este o extensie a tavanului. O astfel de structură de balcon se numește consolă. Din păcate, construcția sa provoacă probleme, deoarece trebuie să se sprijine pe peretele portant al casei și să treacă prin pereții monostrat sau stratul de izolare a peretelui. Pentru a reduce pierderile de căldură, este necesar să se prevină întreruperile continuității cărămizii calde sau a izolației termice la îmbinarea plăcii balconului și a tavanului. Construcția balconului ar trebui planificată în etapa de proiectare, inclusiv toate straturile de izolație și finisare. De asemenea, merită să comandați desene cu detalii, chiar dacă trebuie să plătiți suplimentar pentru ele.
O soluție bună este de a face un balcon cu o structură ușoară din lemn sau metal. Este adus în casă și conectat doar la pereții exteriori în sens punctual. Podurile termice ascuțite se vor forma în locul în care este atașat spătarul, dar puțină căldură va scăpa prin ele.
În fotografii: Tipul structurii balconului și pierderea de căldură. Partea de sus: construcție de balcon cu dale prefabricate. Sunt fabricate din beton celular armat, care este un material cu o izolare termică bună. Prin urmare, este suficient să extindeți scândurile dincolo de conturul casei. Acesta este cel mai simplu mod de a crea o structură de balcon în pereți cu un singur strat. Înainte de finalizare, placa balconului necesită doar o pantă și o izolație umedă.
Fotografie xella / ytong
Deasupra: Balcon cu dale de beton aerat. Termograma arată că pierderea de căldură prin perete la punctul de depunere este mică.
Fotografie Rafał Polak-Kuchta
Deasupra: o placă de beton armat izolată. Cel mai adesea este o placă atașată de-a lungul unei margini. Într-o astfel de construcție, podul termic este creat pe toată lungimea contactului dintre placa balconului și tavanul. Ar trebui izolat de sus (cel puțin 10 cm) și de jos (minim 5 cm) pe toată suprafața. Un astfel de balcon necesită, de asemenea, pregătirea multor straturi înainte de a pune finisajul. Mai jos: o placă de balcon cu beton armat pe ambele părți. Termograma arată cum căldura (verde) pătrunde în exteriorul casei.
Fotografie xella / ytong
Fotografie SCHÖCK / ISOKORB
Deasupra: Placă de beton armat cu cuplaj cald. În loc să izolați balconul, puteți utiliza un conector cald. Este un element de armare cu o inserție termică de 8-12 cm grosime, care este plasată între placa de balcon și peretele casei. Singurul element „rece” este placa de balcon din afara casei. Un astfel de balcon are nevoie doar de impermeabilizare și finisare. Mai jos: Placă de balcon cu un conector de izolare termică. Termograma arată că scade mult mai puțină căldură prin balcon decât prin cea caldă de pe ambele părți.
Fotografie xella / ytong
salva
Izolarea balconului: cum se protejează placa de umezeală
Foto de mai sus: Sistemele cu nămol mineral includ benzi flexibile care etanșează contactul dintre terasă și peretele casei. Mai jos: Primul strat de izolație hidroizolantă se aplică, de asemenea, cu o mistrie plată pe soclu și pragul ușii de la patio. Cel mai scăzut: plăcile ceramice sunt lipite de stratul înclinat cu un al doilea strat de masă impermeabilă
Se știe de peste o duzină de ani că soluția tradițională - pâsla acoperită cu un strat suplimentar de beton - este ineficientă și împovără inutil structura balconului. De asemenea, nu merită să decideți să lipiți placarea ceramică pe pâsla de acoperiș sau pe folia de hidroizolație. În prezent, există două modalități de a proteja balconul împotriva umezelii: suprafața și drenajul. Primul este de a crea un strat strâns și rezistent la daune la suprafață, pe care curge apa de ploaie. Cel mai adesea este o etanșare flexibilă din nămol mineral sau preparat din poliuretan, care combină caracteristicile unui mortar adeziv și izolația anti-umiditate. A doua variantă presupune căacea parte a apei pătrunde într-un strat special de drenaj - un covor de drenaj - și este evacuată prin ea în balcon. De obicei, covorașele sunt utilizate atunci când balconul trebuie finisat cu plăci ceramice mai mari de 50 × 50 cm.
Impermeabilizarea se realizează direct pe placa sau panta balconului. Nămolul se aplică în două straturi și marginea de contact cu peretele este sigilată cu o bandă lipită de primul strat de nămol. Adezivii cu ciment flexibili cu strat subțire din clasa C2 S2 sau C2 S1 sunt folosiți pentru lipirea plăcilor și pentru îndreptarea - mortarelor de îmbinare marcate cu simbolul CG 2 W Ar sau CG 2 W, care au absorbție redusă de apă și / sau rezistență crescută la abraziune.
Preparatul din poliuretan se aplică și în două straturi, dar primul este o izolație umedă, aplicată și pe perete la o înălțime de 10-15 cm, iar al doilea este fixat cu plăci ceramice. Această metodă nu necesită amorsarea substratului și utilizarea benzilor de etanșare. La rândul său, covorul de drenaj este așezat pe mortarul adeziv și plăcile ceramice sunt atașate direct de acesta.
Fotografie pipi poloniei
Fotografie pipi poloniei
Izolarea balconului: cum se creează panta necesară
Este necesară o scădere de 1,5-2% pentru scurgerea eficientă a apei de pe suprafața balconului. Dacă nu este modelat în placa de balcon sau este insuficient, trebuie format înainte de impermeabilizare. Acest lucru se face cel mai bine folosind un chit de nivelare. Are un timp de setare scurt, contracție redusă, ceea ce reduce riscul de fisuri, iar lucrările de finisare pot fi efectuate după 2 ore. În acest strat, rosturile de dilatare trebuie realizate la fiecare 2-5 m și adâncituri pentru fulgere.
Calcul de eșantion al căderii necesare. Suprapunerea balconului (distanța de la peretele clădirii la marginea exterioară cu drenaj) este de 4 m. În această secțiune, panta trebuie să se schimbe cu cel puțin 1,5 cm și, de preferință, cu 2 cm pentru fiecare metru (adică cu 1,5% sau 2%) ). Diferența de înălțime între peretele clădirii și marginea exterioară trebuie să fie de cel puțin 6 cm (de preferință 8 cm).
Izolarea balconului: există clipe?
Imaginea de mai sus: După fixarea intermitentului, acesta este încorporat în substrat cu un material de etanșare din poliuretan. Mai jos: După instalarea capacelor de picurare și a profilelor de balcon, trebuie să se pună impermeabilizarea
Blițurile sunt la fel de importante ca și izolarea corectă a plăcii balconului. Sarcina lor este de a proteja marginea plăcii împotriva umezelii și de a scurge eficient apa de la suprafață dincolo de conturul balconului, astfel încât pereții exteriori ai casei de dedesubt să nu fie umezi.
Pentru prelucrarea muchiilor, se folosesc profile și capace de picurare special concepute (drepte, de colț și conectori care maschează conexiunea secțiunilor individuale), care fac de obicei parte din sistemele de izolare antiumiditate. Forma lor este concepută pentru a le conecta strâns la izolație, iar găurile de-a lungul profilului drenează eficient excesul de umiditate de sub plăci. Tot ce trebuie să faceți este să le aranjați corect. În primul rând, acestea trebuie încorporate înainte de a aplica izolația anti-umiditate, adică în stratul de pantă. Dacă nu sunt lăsate niște adâncituri de-a lungul marginilor (suprafața superioară a tratamentului trebuie să fie la același nivel cu suprafața șapei), acestea trebuie realizate.
Execuția tratamentului streașinii ar trebui să înceapă de la colțuri. Înainte ca profilul să fie așezat acolo unde urmează să fie, se așează un strat de mortar de etanșare. Abia atunci poate fi atașat la beton cu șuruburi sau dibluri și acoperit cu izolație umedă.
Fotografie SOPRO
salva
